CHANGEMENT du JOINT de CULASSE
(moteur AJ6, 6 cylindres en ligne)

Ce dossier montre les étapes de changement d'un joint du culasse sur une XJ40.
Les photos sont issues de membres du forum sovejag et ont été prises sur deux véhicules différents.
Je remercie donc Lionel et Laurent pour ces documents intéressants.
Sur les premiers modèles de XJ40 (88/89) le joint de culasse avait une fragilité. Ensuite sur les modèles suivant les joints de culasse ont été renforcés et les joints proposés actuellement sont des renforcés. Toutefois l'usage d'eau en guise de liquide de refoidissement ou la non préconisation du changment du liquide amènent quelques joints à lacher.

La procédure de changement de ce joint est décrite ci-dessous.
Il est à noter que ce travail est à la portée d'un bon bricoleur. Cette intervention est juste longue car de nombreuses pièces sont à démonter.
Il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile moteur mais le véhicule devra être arrêté depuis au moins 1/2 d'heure (le temps que l'huile redescende et que le moteur refroidisse). Par contre il faut vidanger l'eau de refroidissement.
La première des chose est de sécuriser le véhicule sur une endroit plat. Bien caler le véhicule, frein à main serré et boite sur "P".
Ensuite débrancher la batterie (assurez vous d'avoir le code autoradio!).
Voici le moteur 4.0 litres:

- Procéder à la vidange du liquide refroidissement (première partie).
- Ouvrir le bouchon du vase d'expansion.
- Ouvrir la purge sous le radiateur (mettre un récipient pour au moins 10 litres).

Lorsque les collecteurs d'échappement seront enlevés il faudra vidanger le complément le circuit de refroidissement en enlevant le boulon (clé de 30mm) sur le côté droit du bloc. En effet lors de la levée de la culasse, l'eau affleure les cylindres.
Les étapes suivantes vont permettrent de dégager la place autour de la culasse:
- Enlever les fils de bougies (en principe ils sont numérotés). Ne pas tirer sur le fil mais attraper l'antiparasite et le tirer en le tournant. Repérer le fil de bougie n°1 sur le Delco (faire une marque sur le delco).

- Déclipser les cables électriques accrochés au couvre culasse.
- Enlever les 6 bougies.
- Enlever la tête de delco.
Ensuite il faut placer le moteur au point mort haut. Un repère se trouve sur la poulie de vilebrequin. Ce symbole est un petit triangle centré sur une dent de la poulie du vilebrequin. A l'aide d'une douille de 32mm on fait tourner le vilebrequin pour amener le repère de la poulie en face du pointeur fixé sur le bloc.
On peut faire tourner le vilebrequin en faisant tourner l'écrou d'alternateur qui est plus facile d'accès (il n'y a plus les bougies et donc pas de compression).

Avec une pige dans le trou de bougie du cylindre n°1 (le premier en partant de l'avant) on peut vérifier que le piston est en haut.
- Faire une marque sur le corps du distributeur correspondant au centre du bout du doigt. En principe il y a une encoche sur le corps et ça doit correspondre. Sinon faire le marquage. - Enlever le doigts de Delco (en tirant dessus).

- Faire une marque sur la position de la fixation du distributeur. En principe ce n'est pas nécessaire mais c'est un gage de plus pour le remontage.
- Enlever l'allumeur en repérant sa position. Il est maintenu par une plaque en forme de fourche et fixée par un boulon (clé de 8mm). Mettre un chiffon sur l'orifice pour éviter que tombent saletés ou autres.
- Enlever le pare-chaleur chromé sur l'échappement (clé de 13mm, 5 boulons).
- Desserrer Les 8 écrous des collecteurs d'échappement (douille de 17mm x 8 écrous). Il est possible que les goujons viennent avec, il n'y a rien de grave. Par contre il est possible de casser un goujon (rarement) et dans ce cas il faudra attendre d'avoir la culasse sur l'établi pour procéder au retrait du morceau cassé.

- Désserer et enlever le collier de l'échappement sous le véhicule (jonction 2 en 1 et premier silencieux).

- Une fois les 8 écrous enlevés retirer en arrière les collecteurs pour qu'ils dégagent des goujons.

Lorsque les collecteurs sont écartés de la culasse on aperçoit un boulon de 30mm contre le bloc. Ce boulon permet de vidanger la dernière partie du liquide de refroidissement (sinon lors de la levée de la culasse l'eau affleure et risque de se mettre dans les chambres).
- Retirer les deux joints d'échappement.
- Débrancher la sonde Lambda si le véhicule en est équipé.
- Retirer la pate reliant le tube d'échappement, près du collier desserré, à la boite.
- Enlever l'ensemble collecteurs/2 en 1. L'ensemble est enlevé pour plus d'accès au boulon du complément de vidange du liquide de refroidissement.
- Déconnecter les fiches de la sonde de température ainsi que le témoin de température sur le corps du calorstat.

- Déconnecter les deux petites durites se trouvant sur le corps du calorstat (celle qui part sous l'admission et celle du vase d'expansion).
- Retirer les vis de fixation du corps du calorstat (clé de 10mm x 2 vis).

- Retirer les vis de fixation du couvre culasse (gros tournevis cruciform).

- Retirer la durite de reniflard

- Soulever délicatement le couvre culasse.
- Enlever le joint et les deux demi-lune ainsi que les 6 puits de bougies.

- Mettre de côté le couvre culasse.
- Pour plus d'accès déconnecter les durites d'arrivée et de retour d'essence sur la rampe. Mettre un chiffon sous une connexion et ouvrir doucement pour casser la pression résiduelle. Penser à ouvrir le bouchon de réservoir qui pourrait maintenir une petite pression et faire couler l'essence après déconnexion.
- Desserrer les 7 écrous supérieurs (clé de 13mm) et les 7 boulons inférieurs (clé de 10mm) de l'admission. Les 7 boulons inférieurs sont difficiles d'accès. Il sera nécessaire de lever le tube de remplissage d'huile qui est maintenue par une vis et emboité à la base (Il faut tirer fortement ou prendre appui avec un tournevis sous le départ de la durite qui va sur le coude d'admission, joint à lèvre).
- Retirer en arrière l'ensemble admission/injecteurs.
Voici une vue de l'admission entièrement retirée pour comprendre les montages:

Sinon voici l'admission retirée en arrière. Sur la vue le tube de remplissage d'huile n'a pas été levé, mais il est fortement conseillé de l'enlever pour accéder au boulon de fixation.

- S'assurer de pouvoir desserrer tous les boulons de la culasse, juste un quart de tour (clé de 17mm x 14 boulons et clé de 10mm x 3 boulons sur l'avant).
Les arbre à cames se trouvent tous les deux dans la même position, si tel n'est pas le cas faire un tour de vilebresuin de plus.
Les arbres à cames ont un repère particulier matérialisé par une encoche dans laquelle se glisse l'outil de contrôle.
- Marquer la position de cette encoche sur le guide de chaque arbre à cames.

- Enlever le tendeur de chaine. Il se trouve contre la culasse juste derrière le distributeur(delco). Il est fixé par deux boulons (clé de 10mm).
Dans un premier temps, enlever le premier boulon qui maintien la bride, puis sortir la soupape qui dépasse à l'aide d'une pince.
A l'aide d'une clé Allen de 3mm faire tourner (dans le trou) dans le sens des aiguilles d'une montre pour reculer le tendeur et détendre la chaine (facultatif car en enlevant le tendeur la chaine se détend).
Puis enlever le second boulon et sortir le tendeur.
Il y a un joint torique sur le tendeur et il sera dur à sortir. Eventuellement en poussant le patin de chaine il est possible de le faire sortir. Prévoir de changer le joint torique du corps du tendeur, les deux petits joints toriques de la valve et le joint papier du corps du tendeur contre le bloc.

Voici l'ensemble tendeur.

- Décaler le moteur en le faisant tourner avec une douille sur l'écrou d'alternateur pour accéder à 2 des 4 boulons de chaque pignon.
- Libérer les têtes des boulons en écartant les languettes de la plaque frein avec un tournevis plat.
Conseil : mettre un chiffon en dessous lors de la manipulations de ces boulons et des plaques pour éviter qu'un élément ne tombe dans le carter !
- Desserrer en enlever les deux boulons et la contre plaque. Pour ces boulons la clé nécessaire est le 9/16 de pouces (éventuellemnt 14mm mais douille 12 pans).

- Recaler le moteur aux repères.
- Désserrer et enlever les 2 boulons restant et leurs contre plaques sur les pignons d'arbres.
- Enlever le circlips de sécurité à l'intérieur des pignons si existant.
- Retirer la partie intérieure des pignons. Ces plaques ont les micro-dentures qui verrouille les pignons. Sans ces plaques les pignons sont libres de tourner.

Avant d'enlever les pignons marquer leur position sur l'arbre à came et repérer le pignon droit du gauche puis les mettre de côté avec les boulons et contre plaques.
Il n'y a pas de différence entre droite et gauche, en principe, mais il est toujours bon de remettre les pièces là où elles étaient.

Note: la chaine est délicatement accompagnée au fond du puit, pas de risque de la perdre..
- Enlever ensuite les 12 boulons de fixation de la culasse (flèches rouges) ,les trois boulons avant (flèches bleues) et les deux boulons du guide chaine supérieur (flèches jaunes).

- A ce moment on peut, délicatement et à deux, relever la culasse.

- Si on possède une chèvre, on peut retirer seul la culasse en attanchant des sangles de chaque côté et en soulevant délicatement.

- Enlever le vieux joint et passer une toile émeri de 600, bien à plat (à l'aide d'une cale en bois) avec du pétrole sur la surface pour la nettoyer.

Les pistons ont été nettoyés aussi avec du diluant et du WD40.
Le plan de joint sur la culasse doit-être propre ainsi que toutes les portées des joints (admission, échappement, boitier calorstat etc..).

Pour le remontage c'est l'ordre inverse du démontage.
Il est nécessaire de maintenir les patins de chaine rapprochés avec un élastique ou un collier plastique pour mettre la culasse en place et le joint.
Placer le nouveau joint.

Le joint a un repère "TOP" mais il est impossible de se tromper au montage (culasse non symétrique).
Il faudra éviter de bouger la culasse sur le joint, pour cela il faut couper la tête de deux anciens boulons et effectuer une fente au bout pour placer un tournevis.
Si le travail se fait avec une chèvre on descend la culasse doucement lorsqu'elle est à 2 cm du bloc on place les boulons sans tête aux extrémités de la culasse et on les visse dans leur emplacement sur le bloc. A ce moment on fait descendre la culasse qui sera quidée par les deux boulon jusqu'au contact avec le joint.
Il y a deux apendices de centrage du joint qui servent aussi pour centrer la culasse.

Se munir de 12 boulons de culasse neufs.

Attention: Il existe sur le marché deux types de boulons, les bons boulons et des mauvais boulons. En effet il faut bien demander à votre fournisseur la référence Jaguar des boulons et non une adaptable. Cette référence est EBC1771. La qualité n'est pas la même (en haut le mauvais et en bas le bon): Pour le mauvais: filetage médiocre, tête hexagonale ne correspondant à aucune clé et épaulement inexistant (l'épaulement correspond à la hauteur des guides d'arbres à cames).

- Mettre les boulons en place en les amenant en butée sans serrer. Ne pas mettre encore les deux boulons du guide chaîne supérieur.
- Procéder au serrage, à la clé dynamométrique, selon un ordre précis et dans un premier temps à 40 Nm.

Maintenant il faut procéder au remontage de la chaine et des deux pignons.
- S'assurer que le moteur est bien calé.
- Vérifier la poulie de vilebrequin et son repère.
- Vérifier les alignements des arbres à cames avec l'outil.

- Placer les 2 pignons avec la chaine sur les arbres à came (sans contre plaque, ni boulon).

A ce moment il faut tendre la chaine.
Pour cela, il faut prendre un boulon de 6mm de diamètre et de 80mm de longueur.
Ce boulon est placé dans le prétensionneur, à la place du piston, la tête au fond et on règle les écrous pour que la distance entre le bout du boulon et la base du tendeur soit de 65mm.

Le pretensionneur est mis en place doucement dans son logement. On place les deux boulons d'origine et on serre doucement les boulons pour tendre la chaîne. Attention si on serre trop les pignons sautent. Il faut serrer et s'assurer que la chaîne est tendue.

Lorsque la chaine est tendue,
- Emboiter les parties intérieures des pignons, les micro-dentures servent à trouver une position précise. Faire aussi coïncider les trous de fixation.
Lorsque les contre-pignons sont en place,
- Mettre les deux contre plaques et les 2 premiers boulons sur chaque pignons. Serrer juste pour tenir plaqués les pignons..
- Desserrer le tendeur de chaine légèrement et faire tourner le vilebrequin de deux tours et s'assurer que les marquages sont corrects (vilebrequin et arbres à cames).
- Si les réglages sont bons alors on fait tourner le vilebrequin pour mettre les boulons restants et leur contre-plaque.
- On serre ensuite au couple préconisé de 25 Nm les boulons et on fait tourner pour serrer au couple les autres boulons.
- Puis on rabat les languettes de verrouillage sur les têtes des boulons. Il est neccessaire à chaque fois de faire tourner le vilebrequin pour accéder aux éléments.
- Lorsque tout est serré on retire le boulon du tendeur et on place son piston.
- Appuyer sur le piston du tendeur et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le faire rentrer afin qu'il s'accorche. Se servir d'un pince bec fin si besoin.

Avant le réarmement:

Après réarmement:

- Mettre le piston dans le corps du tendeur comme le schéma:

- Mettre en place le tendeur et son nouveau joint (encoche du piston verticale et orifice d'huile vers le haut, très important) avec le premier boulon et le serrer (23-27 Nm).

- A l'aide d'un tournevis appuyer plusieurs fois, par à-coups, sur le patin de chaîne pour libérer le tendeur. Ou alors à l'aide de la clé Allen de 3mm, par le passage de la soupape, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tendre la chaine.

- Remettre le protège chaine (2 boulons de culasse) et serrer les deux boulons à 40Nm.
- Faire tourner le moteur à la main (douille sur alternateur) pour vérifier que rien ne cloche.
- Caler le moteur au point mort haut à nouveau.
- Replacer le rotor d'allumage dans sa position sur le distributeur. Puis faire coincider les repères du doigt et du corps du distributeur et placer le distributeur dans son logement. Il devrait trouver sa position correspondant au bon calage. S'il est décalé sortir le distributeur et essayer de le replacer en cherchant la bonne position qui donne le bon calage. Si le calage était bon avant il doit être bon après.
- Bloquer l'ensemble distributeur.
- Procéder au serrage de la culasse :
- Serrer à la clé dynamométrique à 58Nm selon l'ordre du schéma plus haut.
- Puis serrer de 90° d'angle chaque boulon selon le même ordre.

Une fois le serrage effectué refaire deux tours de vilebrequin et contrôler les repères : Vilebrequin, arbres à cames et distributeur.
- Mettre en place les deux demi-lunes.

- Vérifier que le bouchon de vidange d'eau latéral est en place et serré (68-75 Nm).
- Remonter les collecteurs d'échappement avec les nouveaux joints et serrer au couple de 25Nm (clé de 17mm). Si les collecteurs ont été démontés, il est intéressant de changer les deux bagues métalliques d'étancheïté entre les collecteurs et le 2 en 1. En principe ces bagues sont fournies dans le kit. Si le joint de culasse a été acheter seul il n'est pas nécessaire de changer ces bagues.

- Remettre l'admission et serrer les écrous et boulons à 25 Nm (clé de 10mm pour les boulons inférieurs et clé de 13mm pour les écrous supérieur). Les deux joints prennent en "sandwich" un joint plastique ou bakélite épais qu'il faut garder. Cet ensemble se place entre moteur et admission.
- Reconnecter tout ce qui a été déconnecté (durite, fiches électriques etc..)
- Placer le nouveau joint du couvre culasse ainsi que les 6 puits de bougies.

- Remettre les vis du couvre culasse et les serrer. Les vis peuvent être changées par des boulons et écrous borgnes chromés: voir dossier ICI .

- Vérifier le bon positionnement des 6 puits de bougies.

- Mettre en place le corps du calorstat avec son nouveau joint (serrage à 25 Nm).
- Connecter les deux petites durites dessus le coprs du calorstat.
- Remettre la grosse durite supérieure entre radiateur et moteur (si enlevée).
- Vérifier le serrage du bouchon de vidange du radiateur.
- Procéder au remplissage du liquide de refroidissement (si le boulon latéral du bloc a été retiré il faut plus de 10 litres de liquide).
- Remettre un filtre à huile neuf et faire un remplissage d'huile après vidange.
- Reconnecter la batterie.
- Mettre un chiffon sur le couvre-culasse (risque de projection car bougies non en place).
- Débrancher les 6 injecteurs.
Moment fatidique, faire tourner le démarreur un moment pour écouter que rien ne cloche et que l'huile puisse monter.
Au moindre bruit suspect arrêter immédiatement et analyser.
Si tout est bon : - Rerancher les injecteurs.
- Mettre le chapeau du distributeur et le connecter à la bobine.
- Monter les bougies.
- Mettre les fils de bougies (attention au repérage du fil n°1).

- Remettre le ventilateur (si enlevé).
- Remettre la courroie (si enlevée).
Vérifier une dernière fois que rien n'a été oublié.
Démarrer le véhicule et le laisser monter en température avec vase d'expansion ouvert et chauffage au maxi pour purger le système de refroidissement.
Une fois le moteur arrivé à sa température, refermer le vase d'expansion et stopper le chauffage.
Laisser encore tourner un petit moment et faire un test routier en contrôlant la température.
Voilà un bon travail d'effectué !